“ C’est au modèle de vous offrir l’instant. Ce n’est pas vous qui le créez. Il vous le donne et vous le capturez. ” – Peter Lindbergh
Peut-être le livre de photos de mode le plus emblématique jamais publié, Peter Lindbergh : À propos de la photographie de mode (publié par Taschen) rassemble quatre décennies de travail du célèbre photographe allemand qui a révolutionné l'industrie grâce à son approche humaniste et directe.
Peter Lindbergh, né Peter Brodbeck le 23 novembre 1944 à Leszno, en Pologne, vit sa famille fuir à Duisbourg, en Allemagne, alors qu'il n'avait que deux mois, en raison de l'avancée des troupes russes. Les paysages industriels de Duisbourg et les mouvements artistiques de la Russie et de l'Allemagne des années 1920 influencèrent profondément son style visuel. Après avoir travaillé dans un grand magasin, il étudia l'art à Berlin. Sa carrière de photographe débuta de façon inattendue lorsqu'il découvrit sa passion pour la photographie des enfants de son frère.
En 1971, Lindbergh s'installe à Düsseldorf, puis à Paris en 1978 pour développer sa carrière, où il change son nom de famille de Brodbeck à Lindbergh en raison de la présence d'un autre photographe portant le même nom.
On attribue souvent à Lindbergh le mérite d'avoir été le principal artisan de l'avènement des top-modèles, en lançant la carrière d'icônes telles que Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista. Son travail avec ces mannequins, parmi tant d'autres, a marqué une nouvelle ère dans la photographie de mode.
Cette évolution remonte à sa photo de groupe révolutionnaire de 1988 pour American Vogue, Avec Linda Evangelista, Christy Turlington, Estelle Léfebure, Karen Alexander, Rachel Williams et Tatjana Patitz. Les mannequins, vêtues de façon décontractée de sous-vêtements et de chemises blanches amples, ont posé sur une plage de Malibu, incarnant le style naturel et discret de Lindbergh qui allait définir son héritage photographique.
Deux ans plus tard, il tira son premier Vogue La couverture (de l'édition britannique) mettait à nouveau en scène Evangelista et Turlington, rejointes cette fois par Naomi Campbell, Cindy Crawford et Tatjana Patitz. Ce portrait de groupe est devenu une image emblématique de l'ère des supermodels et a notamment inspiré le clip “ Freedom ” de George Michael en 1990, où figuraient les mêmes mannequins. Ces deux images ont contribué à asseoir la réputation de la marque, qui se distinguait par son authenticité et son style naturel. Les mannequins apparaissaient détendues, avec un maquillage minimal et apparemment sans retouche, laissant transparaître leur personnalité d'une manière inédite.
Lindbergh était convaincu que la beauté des personnes qu'il photographiait résidait autant dans leur personnalité que dans leur apparence physique, une vision qui rompait radicalement avec les conventions de la photographie de mode de l'époque. La légendaire rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, reconnut la valeur de la vision de Lindbergh et lui commanda la réalisation de sa première couverture après sa prise de fonction. Vogue américain en 1988, et il a ensuite réalisé de nombreuses couvertures pour le magazine tout au long de sa carrière.
Son approche naturelle s'expliquait en partie par sa capacité à laisser les mannequins s'exprimer d'une manière inhabituelle dans les séances photo de mode. Il encourageait la spontanéité et concevait le processus comme une collaboration plutôt que comme une relation photographe-sujet. Malgré cette interaction détendue, ses compositions étaient toujours soigneusement pensées, transmettant souvent un véritable sens narratif, dans un style souvent qualifié de ‘ cinématographique ’. Lindbergh fut l'un des premiers photographes à intégrer des scénarios à ses éditoriaux de mode. En témoigne sa séance photo de 1990 avec Helena Christensen en Martienne. Vogue italienne est considéré par beaucoup comme le point de départ de l'évolution des éditoriaux de mode narratifs.
Magnifiquement présentée en grand format, cette édition de ‘ On Fashion Photography ’ rassemble 300 images (dont beaucoup inédites) retraçant l'ensemble de la carrière de Lindbergh. Elle inclut notamment ses nombreux travaux éditoriaux pour Vogue, Harper's Bazaar, Le New Yorker, Vanity Fair, et de nombreuses autres publications, ainsi que ses campagnes publicitaires pour les noms les plus emblématiques de la mode.
L'ouvrage comprend également une introduction mise à jour dans laquelle Lindbergh aborde la question de la ‘ photographie de mode ’. Bien qu'incontournable dans ce milieu, Lindbergh se souciait peu de la mode en elle-même. S'il respectait les créateurs, il reconnaissait ouvertement que ce sont les personnes, et non les vêtements, qui l'inspiraient.
L'image finale dans le livre Il s'agit d'une photo prise dans les coulisses du film britannique emblématique de 1990 Vogue La photo de couverture montre Lindbergh assis, entouré de cinq des mannequins qu'il a contribué à propulser au rang de top-modèles (Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz et Stephanie Seymour). C'est une scène touchante : Lindbergh dégage une chaleur discrète, une présence à la fois timide et naturelle. Malgré toute sa créativité, sa vision et sa maîtrise technique, son plus grand don était peut-être de mettre ses sujets totalement à l'aise, ce qui lui permettait de saisir leur véritable essence. C'est ce Lindbergh-là que je choisis de me souvenir.
Toutes les images © Pierre Lindbergh
Peter Lindbergh. À propos de la photographie de mode est publié par Taschen et est disponible via leur site web. site web.