« Le modèle doit vous donner l'instant présent. Ce n'est pas vous qui le créez. Il vous le donne et vous le capturez. » – Peter Lindbergh
Peut-être le livre de photos de mode le plus emblématique jamais publié, Peter Lindbergh : sur la photographie de mode (publié par Sac) rassemble quatre décennies de travail du célèbre photographe allemand qui a révolutionné l'industrie avec son approche humaniste et directe.
Peter Lindbergh est né Peter Brodbeck le 23 novembre 1944 à Leszno, en Pologne. Sa famille a fui vers Duisbourg, en Allemagne, alors qu'il n'avait que deux mois en raison de l'avancée des troupes russes. Les paysages industriels de Duisbourg et les mouvements artistiques de la Russie et de l'Allemagne des années 1920 ont profondément influencé son style visuel. Bien qu'il ait d'abord travaillé dans un grand magasin, il a ensuite étudié l'art à Berlin. Sa carrière de photographe a commencé de manière inattendue lorsqu'il a découvert sa passion pour la photographie des enfants de son frère.
En 1971, Lindbergh s'installe à Düsseldorf puis à Paris en 1978 pour étendre sa carrière, où il change son nom de famille de Brodbeck à Lindbergh en raison de la présence d'un autre photographe du même nom.
Lindbergh est souvent considéré comme le moteur de l'ère des top-modèles, qui a servi de tremplin aux carrières d'icônes telles que Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista. Son travail avec ces mannequins, ainsi qu'avec bien d'autres, a défini une nouvelle ère dans la photographie de mode.
Cette évolution remonte à sa photo de groupe révolutionnaire de 1988 pour American Vogue, avec Linda Evangelista, Christy Turlington, Estelle Léfebure, Karen Alexander, Rachel Williams et Tatjana Patitz. Les mannequins, vêtues de sous-vêtements décontractés et de chemises blanches oversize, ont posé sur une plage de Malibu, incarnant le style naturel et discret de Lindbergh qui allait définir son héritage photographique.
Deux ans plus tard, il a tiré son premier Vogue couverture (pour l'édition britannique), avec encore une fois Evangelista et Turlington, rejoints cette fois par Naomi Campbell, Cindy Crawford et Tatjana Patitz. Ce portrait de groupe est devenu une image déterminante de l'ère des top-modèles et a inspiré le clip vidéo « Freedom » de George Michael en 1990, mettant en scène les mêmes mannequins. Ces deux images ont contribué à consolider la réputation de la marque pour leur authenticité et leur style sans effort. Les mannequins apparaissaient détendues, avec un maquillage minimal et apparemment sans retouche, laissant transparaître leur personnalité d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant.
Lindbergh pensait que la beauté des People qu'il photographiait provenait autant de leur personnalité que de leur apparence extérieure, ce qui constituait un écart considérable par rapport au statu quo de la photographie de mode de l'époque. Vogue La rédactrice en chef Anna Wintour a reconnu le mérite de la vision de Lindbergh, lui demandant de photographier sa première couverture après être devenue rédactrice en chef de Américaine Vogue en 1988, et il a continué à réaliser de nombreuses couvertures pour le magazine tout au long de sa carrière.
Son approche naturelle a été obtenue en partie en permettant aux modèles de s'exprimer d'une manière qui n'est pas habituellement utilisée dans les séances de mode. Il a favorisé la spontanéité et a considéré le processus comme une collaboration plutôt qu'une dynamique photographe-sujet. Malgré cette interaction détendue, ses compositions ont toujours été soigneusement étudiées, transmettant souvent un véritable sens narratif d'une manière souvent décrite comme « cinématographique ». Lindbergh a été l'un des premiers photographes à intégrer des intrigues dans ses éditoriaux de mode. En fait, sa séance photo de 1990 d'Helena Christensen en tant que martienne pour Italien Vogue est considéré par beaucoup comme le point de départ de l’évolution des éditoriaux de mode basés sur la narration.
Magnifiquement présentée en grand format, cette édition de « On Fashion Photography » présente 300 images (dont beaucoup sont inédites) de toute la carrière de Lindbergh. Elle comprend son important travail éditorial pour Vogue, Harper Bazaar, The New Yorker, Vanity Fair, et de nombreuses autres publications, ainsi que ses campagnes commerciales pour les noms les plus emblématiques de la mode.
Le livre comprend également une introduction mise à jour dans laquelle Lindbergh parle de la « photographie de mode ». Bien qu'il soit synonyme de cette industrie, Lindbergh ne se souciait guère de la mode elle-même. S'il respectait les créateurs, il était ouvert sur le fait que ce sont les gens, et non les vêtements, qui l'inspiraient.
L'image finale dans le livre est une photo des coulisses de l'emblématique film britannique de 1990 Vogue La séance photo de couverture montre Lindbergh assis entouré de cinq des mannequins qu'il a aidé à élever au rang de top-modèle (Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz et Stephanie Seymour). C'est une scène réconfortante : Lindbergh dégage une chaleur tranquille, dégageant une présence timide mais confortable. Malgré toute sa créativité, sa vision et sa maîtrise technique, son plus grand don était peut-être de mettre ses sujets complètement à l'aise, lui permettant de capturer leur véritable personnalité. C'est le Lindbergh dont je choisis de me souvenir.
Toutes les images © Peter Lindbergh
Peter Lindbergh. Sur la photographie de mode est publié par Taschen et est disponible via leur en ligne.
